■文字整頓 朱靈潔 照片由市委宣揚部供給媒介：“衣食住行”中，衣排在首位

見到生人，第一印象中衣也占了很年夜的比重

我國從古到今，衣的變更很年夜

舊石器時期早期先平易近開端穿衣服，有北京周口店山頂洞遺址和遼寧海城小孤山遺址出土的骨針為證，這是仁攀類走向文明的主要一步

到了新石器時期，捻線的紡輪在各地諸遺址中少量呈現，這時已能紡織葛、麻、絲織物

華夏族的衣服已有了“上衣下裳”，就是下身披一件褂子，下身圍一條裙子，構成了本身的服裝特色

同時，先平易近也構成了本身特別的發型：束發為髻，貫以發笄

上衣下裳之服飾與事先的寓居前提是相順應的

先秦時先平易近在室內皆席地而坐，其坐姿即古代所稱的跪坐

因為事先的內衣尚不齊備，沒有貼身的合襠褲，只在股間纏裈，如若兩腿叉開，在席上箕坐，下身遮蓋不周，是不雅觀不雅的，而跪坐則可以用裳將下體蓋起

所以甲骨文里的“人”字是跪坐之人的象形，表現他不只是一個生物人，更是懂禮儀的文明人

裳既然起這么年夜的感化，所以遭到注重，成為裝潢的重點部位

從而在裳的中部系市（韨，蔽膝）

西周時的市加寬，懷孕份的人還在這里系玉佩，位置愈高，玉佩愈長，走得愈慢

按照貴族之品級的不同，須走出“接武”、“繼武”、“中武”等措施來

【專家咭片】孫機，1929年生，山東青島人

1960年卒業于北京年夜學汗青系

中國國度博物館研討館員、學術委員、地方文史研討館館員，國度文物判定委員會副主任委員，中國國度博物館研討院聲譽院長

獲國務院授予的特別津貼，全國美協授予的“卓有造詣的美術史論家”獎

著有《中國現代物資文明》《漢代物資文明材料圖說》《中國古輿服論叢》《中國圣火——中國古文物與器械文明交換中的若干成績》《仰不雅集》等

個中，《中國現代物資文明》取得了浩瀚聲譽，當選2014年“中國好書”，獲第六屆中華優良出書物圖書獎等

　　　　【中心摘要】衣是衣食住行的頭一件，與每團體都關系親密

中國人從原始時代無衣可穿到后來的衣裳講究，個中閱歷的主要變化年夜體有四次

服裝的變化跟生涯情況、寓居情況、生涯器具等等的變更都有親密關系，從服裝的變更可以窺到中國現代生涯變更的縮影

10月27日，伯鴻課堂（桐鄉）第8講開講，孫機以《中國服裝史上的四次年夜變化》為題，并經過少量的圖片展現，為聽眾講述了中國服裝從衣到衣裳以及從內到外的細節變更，復原汗青，復原生涯

　　　　本文按照孫機現場講座灌音整頓，稍作刪減

第一次變化：從“上衣下裳”到“胡服騎射”我國服裝史上的第一次年夜變化是在戰國時代，以趙武靈王的“胡服騎射”為標記

上古時期，“國之年夜事在祀與戎”

戰國以前，戎次要指趁魅戰，那時的馬多用于駕車，不單騎

《尚書·甘誓》是夏朝初年夏后啟征伐有扈氏的誓師詞，個中提到：“左不攻于左，汝不恭命；右不攻于右，汝不恭命；御非其馬之正，汝不恭命

”可見這時已有乘三人的┞方車

中國現代的趁魅戰很特別，全世界其他中央都沒有中國這種趁魅戰

一來是因為中國古車的功能（特殊是系駕法）十分優勝，使戰車能勝任趁魅戰的請求

二來是因為中國在趁魅戰中還要考究禮制，如“車中不內顧”、“不禽二毛（頭發斑白等）”之類

加之在趁魅戰中，兵士在車上次要是揮戈和放箭，下身的舉措非常猛烈，并且戰車兵都有“士”的身份，因而需求考究貴族的儀容，衣裳市佩不克不及隨便換失落，比方秦俑坑出土銅車上的御手就帶著玉佩

然則中國的趁魅戰也有不少局限性，比方它只能在坦蕩的中央作戰，戰役時要成列，要“左旋”，單方都必需恪守戰役的規矩，并且排隊的┞方車活動得不快，一天只能走“三舍”，也就是不到20公里

它還怕山地、怕池沼，甚至怕不守趁魅戰規矩的“徒兵”，因而趁魅戰的批示官常收回“彼徒我車，懼其侵軼我也”的慨嘆

與此同時，南方的游牧平易近族則習氣騎馬，長褲最先是從他們那邊盛行開來的

下身著窄袖上衣，下身著長褲，即所謂“胡服”，蒙古國諾顏烏拉匈奴年夜墓出土的衣褲可認為例

趙武靈王組建起穿戴胡服的馬隊軍隊，很快就打敗了常常騷擾趙國的白狄人樹立的中山國，進而攫取了林胡、樓煩之地，成為七雄中的強國

從山西長治分水嶺戰國墓中出土的著衣褲的銅人像，可以看作是與上述趙國馬隊穿戴相相似的胡服

不外胡服的履行并不順遂，趙國貴族曾以“易古之道，逆人之心”為托言支持胡服

胡服與華夏族古裝的最年夜差別就在于前者的下身是褲，后者的下身是裳

而在中國服裝史上經由此次變化后盛行開來的不是胡服，而是衣裳相連的“深衣”，也就是變相地將裳恰當地予以保存

深衣的特色是衣裳相連

衣的一側設“曲裾”，行將衣襟接長，向死后斜裹，如許既無妨礙邁步，又可遮住下身

戰國時，男裝深衣與女裝深衣的剪裁方法已有差別，男裝之曲裾較短，只向死后斜掩一層，軍人也可穿短深衣和長褲

女裝的曲裾較長，可向死后環繞糾纏數層

最考究的女式深衣還在曲裾的邊沿上綴以尖角（襳）和飄帶（髾）

即傅毅《舞賦》之“華帶飛髾而雜襳羅”，顯得異常華美

飛襳垂髾的女式深衣直到南北朝時還能見到，盛行的工夫相當長

但男式深衣至東漢時曾經稀有，代之而興的是直裾長衣，也叫“襜褕”

襜褕較肥年夜，更稱身一些的則叫袍，東漢時已盛行

《續漢書·輿服志》中提到“今下至賤更小史，皆通制袍

”從汗青的開展過程看，經由深衣的過渡，長袍自東漢時已普遍盛行，位居主流

上衣下裳互不連屬的男服曾經成為古裝了

第二次變化：隋唐“雙軌制”我國服裝史上的第二次年夜變化是從南北朝時期開端，直到唐代才完成的

其實自十六國以來，草原平易近族已澎湃南下，之后在北中國樹立起以鮮卑族或已鮮卑化的多數族為統治者的北朝列國

其男裝包孕圓領或交領的褊衣、衣褲、長靴，頭戴后垂披幅的鮮卑帽，和漢魏的冠服年夜不相反

然則他們既然曾經入主華夏，要統治漢族國民，又鑒于他們的文明落伍，要理直氣壯地做中國皇帝，必需倡導武功，以“混一戎華”

北魏太武帝拓跋燾就“祀孔子”，甚至說本身是皇帝少子昌意的先人，從血緣上拉近與漢人的關系

至北魏孝文帝（拓跋宏，后改姓名為元宏）時，更將漢化推向極致

他全盤地否認了其平易近族的言語、禮俗、服裝、籍貫甚至姓氏，活著界汗青上可謂絕后絕后

經由他的變革，皇帝和年夜臣都穿起了漢式之褒博的冠冕衣裳

洛陽龍門石窟賓陽中洞東壁的浮雕《禮佛圖》中的皇帝，應當就是孝文帝自己的抽象

此圖中君臣的穿著與東晉顧愷之《洛神賦圖》及敦煌莫高窟220窟唐代壁畫中帝王的服飾根本分歧，可見孝文帝的服裝變革是很徹底的

然則孝文帝的變革也有其過火之處，他連漢族之弊政如門閥年夜姓、清濁士庶那一套都接收過去了，開端依家世來錄用官員

原本北魏的重兵多駐在北部邊疆，各軍鎮的┞夫將多為鮮卑族或本地多數族豪酋

變革后，六鎮的職業武士無法漢化，上不了高品，只能經過軍功任武職濁官

如許一來，隔絕了他們高升的宦途，于是激起了北魏末年的六鎮起義

六鎮起義后樹立的北齊和北周，統治者都是代北豪酋出生，后天帶有反漢化的偏向

在這方面，北齊更嚴重一些，北周稍緊張一些

這時鮮卑裝從新盛行，在山西太原、壽陽、河北磁縣、山東濟南等地北齊墓壁畫中所見者，北齊軍人戴圓形或山字形鮮卑帽，身著圓領或交領缺骻長袍（缺骻就是開衩，此前漢族的衣服是不開衩的），腰束鞢革爕帶，足蹬長靿吉莫靴

北周與北齊有別，它的┞服策一方面是士庶兼容，一方面是胡漢并舉

一方面保護鮮卑舊俗，恢復鮮卑復姓；一方面又臨摹《周禮》，用六官軌制來改組當局

在服裝上，一方面在正式年夜朝會時采取漢魏衣冠；另一方面，北周君臣素日里穿戴缺骻袍

特殊是北周接收漢族農人當府兵，戎衣須劃一整齊，更為鮮卑化的服裝在布衣中的普及攤平路途

隋唐時期南北一統，服裝卻分紅兩類：一類承繼了北魏變革后的漢式服裝，用作冕服、朝服等制服；另一類承繼了北齊、北周變革后的圓領缺骻袍，用作素日的常服

如許，我國的服裝就從漢魏時單一的零碎，釀成兩個復合的零碎，從單軌制釀成雙軌制

唐代女子在日常生涯中都穿常服，包孕圓領缺骻袍、幞頭、革帶及長靿靴

個中的幞頭雖由鮮卑帽演化而來，但是與后者也有諸多相異之處

它本是一幅頭巾，裹頭時兩個巾腳向前抱住發髻，另兩個巾腳在腦后結扎，過剩的局部使之天然垂下

幞頭后來用的是黑色的紗或羅，前面垂下的巾腳是軟的，稱“軟腳幞頭”

后來在幞頭腳內用銅、鐵絲作骨，把它撐起來，成為“硬腳幞頭”

因為硬腳的外形及上翹之角度的分歧，又有“句腳幞頭”、“展腳幞頭”、“朝天幞頭”等各類式樣

后來宋、明時的官帽其實都是硬腳幞頭

唐代常服的構成不只有其汗青緣由，同時也是理想生涯的需求

下面曾提到趙武靈王的“胡服騎射”，但那時的馬未裝馬鐙，騎馬奔騰是很費勁的

四世紀初我國創造了馬鐙，很快就普及開來，長靿靴正實用于騎乘

騎馬時，缺骻袍也異樣帶來了便當

并且這時修建物梁架的構造有所改良，室內的空間加高，又運用起高家具，先秦時入室須徒跣之俗已不再遵照

唐代的常服和這些變更正相順應

服裝的雙軌制到宋代開端變得隱約起來，在統一個場所中的帝王和官員有穿制服的，也有穿常服的，甚至正式的公服，原本穿的是一件圓領缺骻袍，但袖子卻異常嚴懲，簡直和褒博的制服混為一談了

特殊是宋代時揚文抑武，科舉軌制比力完美，官員俸祿豐富

自宋初“杯酒釋兵權”時起，就為吃苦主義關閉了年夜門

宋代人士尋求詩酒風流的空閑生涯，審美情味有時精細得過了頭

比方瓷器的開片、盆養的金魚，都和缺點美甚至病態美接近

尤其是纏足，自從在宋代衰亡后，盛行了八九百年，給婦女形成極年夜的損傷

普通多以為纏足始于五代，北宋逐步推行，南宋時遂普及開，但這外面疏忽了一個現實，即我國現代對男子的步態有一種獨特的觀念，觀賞她們走出粗大的碎步

漢詩《孔雀西北飛》談焦仲卿妻“纖纖作細步、精妙世無雙”

《后漢書·梁統傳》談孫壽“作愁眉……折腰步”

李賢注：“折腰步者，足不任體

”東漢﹒張衡《南都賦》談男子走路時“羅襪躡蹀而容與”

呂向注：“躡蹀，小取步而行

”魏﹒曹植在《洛神賦》中對此更出力描述：“凌波微步，羅襪生塵

動無常則，若危若安

進止難期，若往若還

”到了唐代，杜牧在詩中就不只說步態，而直接寫腳：“鈿尺裁量減四分，纖纖玉筍裹輕云

”跟子女熱衷于“蓮癖”之作等的口氣曾經接近了

現代曾請求貴族走得慢，庶人走得快，而這些談規律請求婦女走得顫顫巍巍，不知是出自何種心思形態

看來，似乎纏足是手腕，走出這種步態才是目標

一開端時，觀賞走碎步亦無年夜礙，但是一旦構成習尚，形成的結果就不得了，可見在審美成績上防微杜漸是多么主要

元代在服裝史上的影響不年夜，元代統治者穿的是蒙古族的服裝

元初曾請求在京士庶均作蒙古打扮服裝，盛德當前則各任其便

所以元代的漢人，尤其是寓居在江南的南人的服裝與宋代并無年夜殊

明開國后，禁穿胡服，但照樣留下了元代服裝的陳跡，比方明代人常穿的曳撒，實踐仍因循元代之辮線襖子的式樣

第三、四次變化：逐漸融出世界潮水清朝對服裝的請求則比力嚴厲

順治二年公布《嚴行薙發諭》，令“官平易近俱依滿洲服飾，不許用漢制衣冠

”薙發的履行毫不容情，官方傳播有“留發不留頭，留頭不留發”之諺

從此，傳統的冠、冕、衣裳被完整拔除，這就是為我國服裝史上的第三次年夜變化

辛亥反動后，長袍馬褂雖持續存在，但中山裝、先生裝、西裝日益盛行

開國后，我國的服裝更逐漸融出世界潮水，是為我國服裝史上的第四次年夜變化

起源：嘉興日報